Φωτογραφία τοπίου, τι πρέπει να γνωρίζουμε

Φωτογραφία τοπίου, τι πρέπει να γνωρίζουμε

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η Φωτογραφία τοπίου αποτελεί μια κατηγορία της φωτογράφιας που έχει ως στόχο να δείξει διαφορετικά τοπία, συνήθως -αλλά όχι απαραίτητα- με την απουσία της ανθρώπινης επέμβασης. Ανταποκρίνεται με μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως από ερασιτέχνες φωτογράφους αλλά γενικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής κάθε φωτογράφου. Πριν όμως ξεκινήσουμε την εξόρμηση μας στη φύση ας δούμε μερικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίσουμε και ορισμένα που θα πρέπει να βελτιώσουμε αν δεν τα γνωρίζαμε.

Πριν ξεκινήσουμε:

• Ετοιμάστε τον εξοπλισμό σας με προσοχή για να μην ξεχάσετε κάτι σπίτι. Τσάντα, κάμερα, φακούς, φίλτρα κ.λ.π,
• Καλό είναι να παίρνετε πάντα μαζί σας το τρίποδο, δε φαντάζεστε πόσο εκνευριστικό είναι όταν το χρειάζεστε και δε το έχετε.
• Να έχετε πάντα 2 μπαταρίες, καλά φορτισμένες.
• Σκεφτείτε πριν ξεκινήσετε την τοποθεσία που θα πάτε και οργανωθείτε τι άλλο θα χρειαστείτε μαζί σας.
• Ενημερωθείτε για τον καιρό. Με πρωταρχικό γνώμονα την προσωπική σας ασφάλεια ας γνωρίζετε πως οι κακές καιρικές συνθήκες είναι ο καλύτερος σύμμαχος. Ομίχλη, βροχή , χιόνι, είναι συνθήκες που συνήθως δίνουν την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μοναδικές εικόνες.

Κατά την φωτογράφιση:

• Σε μέρη όπου υπάρχει θάλασσα λίγο προσοχή στον ορίζοντα, να είναι όσο το δυνατόν ίσιος.
• Αν φωτογραφίζουμε γη και ουρανό, χωρίστε νοητά την οθόνη της κάμεράς σας σε 3 ίσα οριζόντια κομμάτια (αυτό γίνεται εύκολα αν φανταστείτε 2 οριζόντιες γραμμές στην οθόνη). Εκεί που συναντώνται το χαμηλότερο με το μεσαίο κομμάτι (στην πρώτη από κάτω γραμμή δηλαδή), μπορεί να έχετε το επίπεδο της Γης. Σε καμία περίπτωση το να βάλουμε το γήινο επίπεδο στη μέση της φωτό δεν επιφέρει θετικά αποτελέσματα.
• Τοποθετούμε στο σώμα της μηχανής έναν ευρυγώνιο φακό. Η φωτογραφία τοπίου είναι συνυφασμένη με τους ευρυγώνιους φακούς.
• Προαιρετικά προσθέστε στο φακό σας φίλτρο για καλύτερο αποτέλεσμα:
• Πολωτικό φίλτρο: για την πόλωση του σκληρού φωτισμού και την εξάλειψη ανεπιθύμητων αντανακλάσεων
• ND φίλτρα: όταν θέλετε να τοποθετήσετε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου, π.χ. φωτογράφιση τρεχούμενων νερών.
• Graduated ND φίλτρα για να μπορέσετε να εξισορροπήσετε την αντίθεση μεταξύ ουρανού και γης. Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε, χρησιμοποιήστε την τεχνική των πολλαπλών λήψεων με διαφορετικές ρυθμίσεις (bracketing) και της σύνθεσης στον Η/Υ.
• Φλας. Ποιο φλας; Σαν να μην υπάρχει, ούτε την νύχτα.
• Ο προσανατολισμός της μηχανής μας να είναι οριζόντιος. Τα τοπία είναι προτιμότερο να τα αποθανατίζουμε κρατώντας τη μηχανή κανονικά παρά κάθετα.
• Μην φωτογραφίζετε σε λειτουργία AUTO, χάνετε μοναδικές λήψεις. Χρησιμοποιήστε τη προτεραιότητα διαφράγματος (A) ή προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου (S) ανάλογα με τη φωτογραφία που θέλετε να δημιουργήσετε π,χ, να δώσουμε μια όμορφη αίσθηση σε έναν καταράκτη με χαμηλές ταχύτητες. Ιδανικά χρησιμοποιήστε το Manual (M).
• Αν και όχι απαραίτητα επιλέξτε την αποθήκευση των φωτογραφιών σε σε RAW και όχι JPEG. Θα έχετε καλύτερη ποιότητα, μόνο που θα πρέπει μετά να τις επεξεργαστείτε στον υπολογιστή σας.
• Επιλέξτε χαμηλό ISO στη φωτογραφική σας μηχανή π.χ. 100. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χρησιμοποιείστε το τρίποδο. Επιπλέον δε θα έχετε και θόρυβο, κάτι που δε μας χρειάζεται.
• Χρησιμοποιείστε κλειστά διαφράγματα π.χ. f/11, f/16. Έχουμε υπόψη μας ότι για να πετύχουμε μεγαλύτερο βάθος πεδίου θυσιάζουμε την οξύτητα και πράττουμε ανάλογα.
• Λάβετε υπόψιν την χρυσή ώρα της φωτογραφίας και τον κανόνα των τρίτων. 
• Υπομονή, επιμονή και σίγουρα θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα.

Πως να φωτογραφίσουμε τους κεραυνούς

Πως να φωτογραφίσουμε τους κεραυνούς

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Οι κεραυνοί αποτελούν ένα θέμα φωτογράφισης που απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Όσοι επιχείρησαν απλά να σκοπεύσουν και να φωτογραφήσουν θα απογοητεύτηκαν από την αδυναμία σύλληψης των κεραυνών και από την υπερβολικά φωτεινή εικόνα. Οι κεραυνοί συμπεριφέρονται όπως και τα φλας φωτίζοντας στιγμιαία το περιβάλλον. Ο συγχρονισμός της λάμψης και του κλικ δε μπορεί να πραγματοποιηθεί με κανένα τρόπο, επίσης είναι σχεδόν αδύνατη η φωτομέτρηση της λάμψης λόγω της πολύ μικρής διάρκειας της (το ίδιο συμβαίνει και με τα φλας).

Διαδικασία
Εντοπίζουμε τη περιοχή που πέφτουν οι κεραυνοί και σκοπεύουμε εκεί, με τη μηχανή στηριγμένη σε τρίποδο. Επιλέγουμε χαμηλή ευαισθησία (100-200 ISO) και μεγάλους χρόνους έκθεσης (4-30 δευτερόλεπτα), περιμένοντας την ενδεχόμενη εμφάνιση του κεραυνού. Το διάφραγμα είναι αυτό που καθορίζει την τελική έκθεση. Αυτό δε μπορεί να υπολογιστεί με φωτομέτρηση επειδή το φωτόμετρο επηρεάζεται μόνον από τον περιβάλλον νυχτερινό φωτισμό και όχι από τον κεραυνό.

Δοκιμάστε μια σειρά λήψεων με 100 ISO, t: 30'', f/11 μέχρι να πιάσουμε τον πρώτο κεραυνό. Η φωτεινότητα του περιβάλλοντος εξαρτάται από το διάφραγμα και τη ταχύτητα ενώ η φωτεινότητα του κεραυνού εξαρταται αποκλειστικά και μόνο από το διάφραγμα.

Έτσι αν θέλουμε πιο έντονο τον κεραυνό, χωρίς όμως να επηρρεάσουμε το περιβάλλον δεν έχουμε παρά να εκθέσουμε με μια ισοδύναμη σχέση, με φωτεινότερο διάφραγμα (π.χ. t: 15'', f/8). Αν θέλουμε πιο σκοτεινό το περιβάλλον χωρίς να επηρεάσουμε τον κεραυνό τότε εκθέτουμε με μικρότερο χρόνο και το ίδιο διάφραγμα (π.χ. t: 15'', f/11). Τέλος αν θέλουμε να μειώσουμε ή να αυξήσουμε την φωτεινότητα και των δυο. αυξάνουμε ή μειώνουμε αντίστοιχα μόνο το διάφραγμα (π.χ. t:30'', f/16 για μείωση της φωτεινότητας και t: 30'', f/8 για αύξηση).

Πηγη
Η τεχνική της αναλογικής και της ψηφιακής φωτογραφίας, Τάσος Σχίζας

Πως να φωτογραφίσετε υδάτινα θέματα (θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, καταρράκτες)

Πως να φωτογραφίσετε υδάτινα θέματα (θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, καταρράκτες)

ΙΔΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Τα υδάτινα θέματα είναι αγαπημένο θέμα των ερασιτεχνών φωτογράφων αλλά και της φωτογραφίας τοπίου. Σίγουρα έχετε προσέχει φωτογραφίες που το νερό παίρνει μια απαλή όψη, μοιάζει σαν ομίχλη. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτές οι εικόνες φωτογραφίζονται με χαμηλές ταχύτητες παρασύροντας στα καρέ της κάθε κίνηση που κάνει το νερό. Οι φωτογραφίες αυτές δείχνουν πιο δραματικές και το νερό είναι πιο καλαίσθητο και ευχάριστο στο μάτι.

Καταρχήν ας δούμε παρακάτω μια εικόνα στην οποία η κίνηση του νερού έχει παγώσει:

Είναι μια εικόνα που δίνουν συνήθως οι ψηφιακές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα. Εμείς όμως θέλουμε να δώσουμε στο νερό αυτό το εφέ "ghosting". Το βασικό μας εργαλείο για ένα τέτοιο εγχείρημα είναι ένα τρίποδο. Σκοπός μας είναι να επιτύχουμε χαμηλή ταχύτητα κλείστρου έως και μερικά δευτερόλεπτα, και χωρίς τρίποδο θα ήταν ακατόρθωτο να μην έχουμε κουνημένη φωτογραφία.

Λόγω το ότι θα είναι μέρα και ίσως η φωτογραφία πολύ φωτεινή, θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της υπερέκθεσης. Βάλτε το πιό κλειστό διάφραγμα που διαθέτει ο φακός σας και κρατήστε την τιμή της ταχύτητας στα 4 sec. Επίσης μειώστε τα ISO στο ελάχιστο. Συμβουλευτείτε και το φωτόμετρο της μηχανής σας αν θέλετε. Πατήστε κλικ. Άν δείτε οτι η φωτογραφία είναι σκοτεινή τότε ανοίξτε πάλι το διάφραγμα όσο χρειαστεί για να έχετε σωστή έκθεση ή ίσως να θέλατε να αυξήσετε και την ταχύτητα στα 6 sec.

Προτιμήστε πρωινές ή απογευματινές ώρες της ημέρας ή σημεία που σκιάζονται έντονα προκειμένου να μπορεί η μηχανή σας να σας δώσει χαμηλές ταχύτητες. Μια καλή λύση σε αυτό είναι να έχετε μαζί σας και να φορέσετε στο φακό ένα ουδέτερο φίλτρο ND ή περισσότερα απο ένα με διαφορετικές τιμές σκουρότητας.. Το ND φίλτρο επιτρέπει συγκεκριμένη ποσότητα φωτός να το διαπεράσει αναλόγως σκουρότητας. Έτσι μπορούμε να κερδίσουμε απο 1-2 stop έως ίσως και 8-10.

Άλλο ένα πρόβλημα που μπορεί να συναντήσετε σε τέτοιες αποστολές είναι να αιωρούνται στον αέρα σταγονίδια απο το νερό που πέφτει με ορμή, ειδικά σε μεγάλους καταρράκτες ή ορμητικά ποτάμια. Γι’ αυτό θα συνιστούσα να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί ή/και να έχετε μαζί σας και ένα τηλεφακό. Ίσως ένα 70-200mm ή όποιον έχετε στην διαθεσή σας, για να έχετε την δυνατότητα να είστε σε μακρινή απόσταση απο τον καταρράκτη και να μην ρισκάρετε να καταστρέψετε τον εξοπλισμό σας.

Η τεχνική light painting θα "ζωγραφίσει" τις φωτογραφίες σας

Η τεχνική light painting θα "ζωγραφίσει" τις φωτογραφίες σας

ΙΔΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η τεχνική light painting για όσους την βλέπουν φαντάζει αποτέλεσμα photoshop, και όμως δεν είναι. Η πρώτη καταγεγραμμένη φωτογραφία με τεχνική light painting ανήκει στους Étienne-Jules Marey και Georges Demeny, με τίτλο “Pathological Walk From in Front” του 1889. Για τη δημιουργία της, ο Demeny τοποθέτησε μικρούς λαμπτήρες πυρακτώσεως στις κλειδώσεις ενός βοηθού του και κατέγραψε την κίνηση του.

Περνώντας στις δεκαετίες 1930-1950 θα συναντήσουμε τον πρώτο καλλιτέχνη που ασχολήθηκε σοβαρά με την τεχνική light painting και δεν είναι άλλος από τον Man Ray, γνωστό για την avant-garde φωτογραφία του. Η συνεισφορά του στην τεχνική αυτή φωτογραφίας ήρθε με το έργο του “Space Writing”, το οποίο περιελάμβανε αυτό-πορτραίτα του καλλιτέχνη. Επόμενος στη λίστα είναι ο Gjon Mili ο οποίος είναι ο φωτογράφος που εισήγαγε τους Pablo Picasso και Henri Matisse στην τεχνική του light painting, μη χάνοντας προφανώς και την ευκαιρία να τους φωτογραφήσει.

Pablo Picasso

Πως γίνεται

Απαραίτητο και για αυτή την τεχνική είναι το τρίποδο μας και η φωτογραφική DSLR. Όταν μιλάμε για light painting ουσιαστικά αναφερόμαστε στη δυνατότητα της κάμερας να καταγράψει την κίνηση του φωτός και αυτό πετυχαίνετε με αργές ταχύτητες (5” και πάνω ή και Bulb mode).

Όσον αφορά το διάφραγμα, η γενική ιδέα είναι πως εφόσον έχουμε μεγάλο χρόνο έκθεσης, άρα και πολύ φως που εισέρχεται στην κάμερα, θα προτιμήσουμε ένα μεσαίο ή μικρό διάφραγμα για να μη βγει υπερφωτισμένη η φωτογραφία μας. Ωστόσο ο κανόνας αυτός δεν είναι απόλυτος και μπορούμε να πειραματιστούμε με διαφορετικά διαφράγματα έτσι ώστε να επιλέξουμε στο τέλος το αποτέλεσμα εκείνο που αισθητικά μας ικανοποιεί περισσότερο.

Για το τρίτο στοιχείο μας, την ευαισθησία (iso), χρειάζεται να ρυθμίσουμε τη φωτογραφική μας στη μικρότερη δυνατή τιμή (100 ή 200 max) έτσι ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα στην τελική μας λήψη. Τέλος, θα πρέπει να εστιάσουμε τη φωτογραφική μας στο σωστό σημείο όπου θα κάνουμε τη ζωγραφική με φως (εάν πρόκειται να ζωγραφίσουμε εμείς οι ίδιοι, τοποθετούμε ένα αντικείμενο στο σημείο που πρόκειται να σταθούμε και εστιάζουμε πάνω του).

Θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε τον αυτόματο χρονοδιακόπτη της μηχανής μας  έτσι ώστε και να έχουμε χρόνο να πάρουμε την κατάλληλη θέση μπροστά στην κάμερα, αλλά και να αποφύγουμε το ελάχιστο κούνημα της μηχανής όταν πιέσουμε το διακόπτη λήψης.  

Πως να φωτογραφίσουμε τον γαλαξία (Milky Way)

Πως να φωτογραφίσουμε τον γαλαξία (Milky Way)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Τι είναι o Γαλαξίας

Όλοι οι αστέρες που το μάτι μπορεί να διακρίνει στον ουρανό ανήκουν στον γαλαξία αλλά πέρα από αυτά τα σχετικά κοντινά άστρα, ο γαλαξίας εμφανίζεται ως μία θολή λωρίδα λευκού φωτός που κυριαρχεί στο σύνολο της ουράνιας σφαίρας. Ο όρος γαλαξίας προέρχεται από τις λέξεις γάλα και άξονας (milky way) και δόθηκε λόγω της ορατής από τη Γη θαμπής γαλακτόχρωμης ζώνης (άξονα) του λευκού φωτός που εμφανίζεται στην ουράνια σφαίρα. Η θαμπή αυτή ζώνη, που ονομάζεται γαλαξιακή ζώνη, περιέχει άστρα και άλλα υλικά. Ο γαλαξίας μας φαίνεται λαμπρότερος προς το κέντρο του.

Ποιες μέρες μπορούμε να φωτογραφίσουμε τον γαλαξία

• Τις μέρες που δεν έχουμε φεγγάρι.
• Η καλύτερη μέρα είναι όταν έχουμε νέα σελήνη.

Τι ώρες μπορούμε να δούμε το γαλαξία

• Ιανουάριος: 5:00 π.μ. και 5:30 π.μ.
• Φεβρουάριος: 4:00 π.μ. και 5:30 π.μ.
• Μάρτιος: 3:00 π.μ. και 5:00 π.μ.
• Απρίλιος: 2:00 π.μ. και 4:00 π.μ.
• Μάιος: 12:30 π.μ. και 4:30 π.μ.
• Ιούνιος: 10:00 μ.μ. και 4:00 π.μ.
• Ιούλιος: 9:00 μ.μ. και 4:00 π.μ.
• Αύγουστος: 9:00 μ.μ. και 3:30 π.μ.
• Σεπτέμβριος: 9:00 μ.μ. και 11:00 μ.μ.
• Οκτώβριος: 8:00 μ.μ. και 11 μ.μ.
• Νοέμβριος: 6:00 μ.μ. και 8:30 μ.μ.
• Δεκέμβριος: 6:00 μ.μ. και 7:00 μ.μ.

Οι ώρες αυτές είναι ενδεικτικές σύμφωνα με το πρόγραμμα stellarium το οποίο θα δούμε αναλυτικά σε επόμενο άρθρο. Αναζητήστε το στην ενότητα επεξεργασία.

Τι εξοπλισμό θέλουμε για να φωτογραφίσουμε τα αστέρια

• Την DSLR μηχανή μας.
• Προτείνεται ένας φακός με ανοιχτό διάφραγμα (π.χ. f/2.8).
• Τρίποδο (βαρύ). Χρειάζεται για να στερεώσουμε την μηχανή μας. Απαιτείται λόγω της μεγαλής έκθεσης στο γαλαξία.
• Μία πυξίδα για να προσανατολιστούμε.
• Το κινητό τηλέφωνο μας για να βλέπουμε τον γαλαξία μέσα από το stellarium.
• Προαιρετικά θα ήταν καλό να έχουμε τηλεχειριστήριο αλλιώς χρησιμοποιούμε τον χρονοδιακόπτη της μηχανής μας.
• Προαιρετικά ένα φανάρι (κλεφτοφάναρο) ή ένα φακό για να μπούμε στο κάδρο και μεις.
• Και μπόλικη υπομονή.

Τι πρέπει να αποφεύγουμε στη φωτογράφιση του γαλαξία. 

• Φωτορύπανση. Η φωτορύπανση ελαχιστοποιεί το φαινόμενο. Πηγαίνετε σε ένα σημείο μακριά από τα φώτα της πόλης.
• Συννεφιά. Θα πρέπει να υπάρχει ολοκάθαρος ουρανός χωρίς σύννεφα.
• Σκόνη.
• Και όταν έχει φεγγάρι. Η καλύτερη μέρα είναι όταν  έχουμε νέα σελήνη, διαφορετικά προτιμήστε μια ώρα που η σελήνη έχει δύσει ή δεν έχει βγει στον ουρανό ακόμα.

Ρυθμίσεις

• Βάζουμε το M, χειροκίνητη (MANUAL).
• Διάφραγμα το πιο μεγάλο που μας επιτρέπει ο φακός μας π.χ. f/2.8.
• ISO 3200, αυτό εξαρτάται από τη φωτογραφική μηχανή και το φως στο περιβάλλον.
• Ταχύτητα 20-25 δευτερόλεπτα μπορεί και 30 δευτερόλεπτα υπό προϋποθέσεις.
• Εστίαση
• Πρώτος τρόπος: Ρυθμίζουμε το φακό μας στη χειροκίνητη (manual) εστίαση. Ρυθμίζουμε το φακό στο άπειρο.
• Δεύτερος τρόπος: Βρίσκουμε ένα φωτεινό αντικείμενο πέρα των 15 μέτρων από εμάς και εστιάζουμε πάνω σε αυτό. Μόλις εστιάσουμε, το βάζουμε στη χειροκίνητη ρύθμιση ( manual focus ).
• Τρίτος τρόπος: Ρυθμίζουμε τη μηχανή στο live view. Ο φακός στο manual focus, κάνουμε χειροκίνητη εστίαση. Όταν τα αστέρια αρχίζουν να στρογγυλοποιούνται, τότε σημαίνει πως η φωτογραφία μας είναι εστιασμένη.

Εντοπισμός του γαλαξία

• Ανοίξτε το κινητό σας και δείτε που βρίσκεται ο γαλαξίας μέσα από το πρόγραμμα stellarium.
• Προσανατολιστείτε με την πυξίδα σας.
• Κάντε δοκιμαστικές λήψεις.

Στο κάδρο μας μπορούμε συμπεριλάβουμε

• Τοπίο
• Δέντρα
• Εκκλησίες
• Κτίρια
• Εμάς

Καλή επιτυχία!

Τι είναι τα Star Trails και πως φωτογραφίζουμε

Τι είναι τα Star Trails και πως φωτογραφίζουμε

ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Τα Startrails είναι το φυσικό ίχνος που αφήνουν τα αστέρια στο πέρασμα τους στον ουρανό. Όπως γνωρίζουμε όλα τα αντικείμενα του ουράνιου θόλου έχουν μια συγκεκριμένη φαινομενική κίνηση, ανατέλλουν και δύουν με τον ίδιο τρόπο όπως ο Ήλιος ή γενικότερα κάνουν έναν κύκλο (κάθε περίπου 24 ώρες) γύρω από έναν άξονα αναφοράς, αυτός ο άξονας αναφοράς είναι η κίνηση της Γης γύρω από τον εαυτό της όπου τυχαίνει εάν τον προεκτείνουμε νοητά να πέσει σχεδόν πάνω στον Πολικό Αστέρα –τον Πολάρι. 

Γνωρίζοντας ότι η Γη κάνει έναν κύκλο κάθε 24 ώρες θα έχουμε 360°/24 = 15° άρα η κίνηση που θα κάνουν τα αστέρια μέσα σε μια ώρα θα είναι περίπου 15°, βέβαια τα αστέρια που είναι πιο κοντά στον πολικό κάνουν πιο αργή κίνηση ενώ τα αστέρια που είναι προς τον Ισημερινό/Νότο «πηγαίνουν» πιο γρήγορα. 

Τι εξοπλισμό πρέπει να έχω για να φωτογραφίσω αυτή την κίνηση των αστερίων 

Θεωρητικά θα μπορούσαμε να φωτογραφίσουμε με οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή η όποια μπορεί να αποτυπώσει και να καταγράψει αστέρια αλλά για να βγει σωστή η κίνηση η φωτογραφική μηχανή δεν θα πρέπει να κουνηθεί ούτε χιλιοστό από το σημείο που κάνουμε την πρώτη λήψη, για αυτό τον λόγο θα πρέπει η φωτογραφική μας να μπορεί να έχει/παίρνει κάποιο Remote Control είτε ενσύρματο είτε ασύρματο, στο ενσύρματο θα πρέπει να προσέξουμε κατά την διάρκεια την φωτογράφισης να μην μπλεχτούμε στο καλώδιο και το τραβήξουμε κατά λάθος και στο ασύρματο θα πρέπει να προσέξουμε να μην μας πέσει η μπαταρία. Επίσης θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε RemoteControl με Timer για να πετύχουμε μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης στην λειτουργία bulb. 

Φυσικά για να παραμείνει η φωτογραφική μηχανή ακίνητη για ώρες θα πρέπει να έχουμε ένα σταθερό τρίποδο, όσο πιο σταθερό τόσο καλύτερα διότι μπορεί καμία φορά ο αέρας να το μετακινήσει ή να χάσει λίγο σε ύψος κάποιος άξονας της κεφαλής. Κατά προτίμηση κεφαλή με 3 άξονες ελευθερίας ώστε να μπορούμε να κάνουμε σωστό καδράρισμα στον επίγειο στόχο. 

Θα πρέπει η μπαταρία από την φωτογραφική μηχανή να είναι πλήρως φορτισμένη αν και για να πετύχουμε μεγάλη κίνηση/γραμμή στα άστρα θα πρέπει να έχουμε Grip στην φωτογραφική με 2 μπαταρίες ή ιδικό καλώδιο μετατροπέα όπου να δίνει ρεύμα στην φωτογραφική μηχανή από μια εξωτερική πηγή π.χ κάποιο powertank ή κάποια μπαταρία αυτοκίνητου. 

Επίσης πολλές φορές θα πρέπει να προσέξουμε με την υγρασία γιατί μπορεί η φωτογραφική μηχανή να πιάσει υγρασία, προαιρετικά θα μπορούσαμε να βάλουμε γύρω από αυτήν κάποιο Dew-Shield ή κάποια πετσέτα/μπλούζα πάνω στην μηχανή ώστε να μην πάρει υγρασία (γιατί εκτός από τον φακό υπάρχει και το κύριο σώμα της μηχανής που μπορεί να πάρει υγρασία). 

Επίσης καλό είναι να έχουμε μια γρήγορη και μεγάλη κάρτα μνήμης αφού εάν θελήσουμε να τραβήξουμε 6 ώρες startrails θα πρέπει να αποθηκεύσουμε σε αυτήν ίσως περισσότερες από 720 φωτογραφίες . Επίσης θέλουμε μια γρήγορη κάρτα μνήμης για να μην κολλάει η φωτογραφική την ώρα την αποθήκευσης και χάνουμε χρόνο από τα trails γιατί θα έχουμε σαν αποτέλεσμα τα ίχνη μας να έχουν κενό,( βέβαια πολλές φορές μπορούμε να παίξουμε με τα κενά των αστρικών ιχνών αφού μπορούν να δημιουργήσουν ομοιόμορφα σχήματα ή ακόμα και σήματα μορς ). 

Απλή φωτογράφιση Startrails 

• Φωτογραφική μηχανή με RemoteControl 
• Σταθερό Τρίποδο 

Φωτογράφιση Startrails μεγάλης διάρκειας 

• Φωτογραφική μηχανή με RemoteControl με Timer 
• Grip με Έξτρα μπαταρία ή τροφοδοσία από Powertank 
• Σταθερό Τρίποδο (*με 3 άξονες ελευθερίας) 
• Γρήγορη και μεγάλη κάρτα μνήμης 

Πως φωτογραφίζουμε

Γενικότερα η φωτογράφιση των Startrails είναι απλή υπόθεση, αλλά για βγει ένα σωστό αποτέλεσμα θα πρέπει να έχουμε σωστό φωτισμό στο επίγειο θέμα μας αλλά και να είναι σωστά καδραρισμένος!! Πως το καταφέρνουμε αυτό, Βγάζουμε δοκιμαστικές φωτογραφίες μέχρι να πετύχουμε σωστό φωτισμό αλλά και μέχρι να έχουμε σωστό καδράρισμα! Αλλά αυτό είναι η μισή δουλειά αφού αν δεν έχουμε σωστή ΕΣΤΙΑΣΗ στο άπειρο δεν κάνουμε τίποτα, προσπαθήστε να κάνετε όσο το δυνατόν καλύτερη εστίαση γίνετε. 

Πως ξέρω θα αν έχω εστιάσει σωστά, προσπαθούμε να εστιάσουμε με το Liveview (δεν το έχουν όλες οι φωτογραφικές) κάνοντας μεγέθυνση Χ10 σε κάποιο φωτεινό αστέρι και μετά κάνουμε δοκιμαστικές λήψεις και βλέπουμε στην οθόνη της μηχανής μας ζουμάροντας όσο πιο πολύ μπορούμε στην φωτογραφία για να δούμε εάν τα αστέρια είναι σημειακά! Εννοείτε ότι η εστίαση είναι στο χειροκίνητο, όπως επίσης όσοι έχουν φακούς με IS Image Stabilizer θα πρέπει να το απενεργοποιήσουν! Χειροκίνητη Εστίαση σε κάποιον Αστέρα. Stabilizer Off. Σωστό καδράρισμα σε επίγειο στόχο. 

Τι Ρυθμίσεις βάζω στην φωτογραφική μου 

Στην φωτογραφική μηχανή συνήθως βάζουμε χρόνο έκθεσης από 30sec. έως 1 με 1:30 λεπτό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βάλουμε μικρότερο ή μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης, εξαρτάτε από το διάφραγμα του φακού, το ISO, το πόσο σκοτεινός είναι ο ουρανός και το πόσο φωτεινός είναι ο επίγειος στόχος μας. Για να βρούμε τις σωστές ρυθμίσεις θα πρέπει να κάνουμε δοκιμές, ποιος συνδυασμός χρόνου, διαφράγματος και ISO «γράφει» καλύτερα τον επίγειο στόχο και τα αστέρια ταυτόχρονα. 

Θεωρώ ότι ο χρόνος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1 λεπτό (εκτός και αν έχουμε πολύ αργό φακό) για 3 λόγους αφού όσο μεγαλύτερος ο χρόνος έκθεσης: τόσα περισσότερα καμένα pixels τόσο μεγαλύτερος ο θόρυβος σε περίπτωση που κάποιο «καρέ» είναι άχρηστο θα έχουμε μικρότερο κενό στα Trails μας αφού θα χάσουμε μόνο π.χ 30sec από την κίνηση των αστέρων και όχι 1:30 λεπτό. 

Τώρα για τις ρυθμίσεις εγώ βάζω 30sec γιατί : στην περίπτωση που περάσει ένα αεροπλάνο θα χάσω μόνο 30sec κίνησης, Στην περίπτωση που πέσει κάποιος Διάττοντας να τον καταγράψουμε (γιατί με μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης μπορεί να τον χάσουμε). Γιατί με βάση τον τύπο 750/εστιακή για βορρά και 500/εστιακή για νότο ο φακός μου 17μμ βγάζει 500/17= 29,4. Δηλαδή μπορώ να έχω 30sec έκθεσης χωρίς τα άστρα μου να αφήνουν ίχνος άρα σε περίπτωση που πέσει κάποιος διάττοντας ή που για κάποιο λόγο θέλω να επεξεργαστώ κάποιο μεμονωμένο καρέ να έχω ένα όμορφο «κάδρο» του ουρανού δίχως Trails. 

ISO συνήθως βάζουμε 800, αλλά μπορούμε να βάλουμε όλες τις ταχύτητες από 400 έως 1600 ανάλογα τον θόρυβο και την ποιότητα. Εάν ο επίγειος στόχος μας είναι πολύ φωτεινός μπορούμε να βάλουμε και ISO200 ή εάν φωτογραφίζουμε με Σελήνη μπορούμε να έχουμε ISO320, αλλά παίζει ρόλο ο συνδυασμός χρόνος έκθεσης με ταχύτητα διαφράγματος τι αποτέλεσμα θα μας δώσει. Για ταχύτητα διαφράγματος συνήθως βάζουμε ένα κλικ πάνω από το πιο μικρό που μας δίνει ο φακός π.χ. εάν έχω έναν φακό που δουλεύει στο f2.8 θα πάρω καλύτερο αποτέλεσμα εάν φωτογραφίζω στο f3.2. Βεβαία αυτό είναι θέμα γούστου και δοκίμων, εγώ έχω φακό που δουλεύει στο f2.8 και φωτογραφίζω στο f2.8 ή f3.2 για να έχω όσο το δυνατών πιο φωτεινά αστέρα και πιο πολλά αστέρια, επίσης εάν πέσει κάποιος μικρός διάττοντας ή κάποιος Iridium υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες τον φωτογραφίσω . 

Κάτι άλλο που θα πρέπει να προσέξουμε είναι η σπατάλη της μπαταρίας, αφού εάν αφήσουμε την προεπισκόπηση της φωτογραφίας ενεργή τότε για κάθε φωτογραφία που βγάζουμε η φωτογραφική μηχανή θα μας εμφανίζει την εικόνα που έβγαλε στην οθόνη, με αποτέλεσμα η μπαταρία να πέσει πολύ γρήγορα, επίσης εάν είμαστε για αστροπαρατήρηση κάπου εκεί κοντά κάθε λίγο η φωτογραφική θα μας χαλάει την νυχτερινή όραση. 

Όσο για τον τύπο της φωτογραφίας, καλό είναι για τα Startrails να βγάζουμε σε jpeg γιατί: το πρόγραμμα δεν δέχεται αρχεία Raw παρά μόνο jpg τα αρχεία raw έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος και μεγαλύτερο χρόνο μεταφοράς απο την κάμερα στην κάρτα. Επίσης μετά όταν περάσουμε τις Raw φωτογραφίες στον Η/Υ θα έχουμε 700 φωτογραφίες (περίπου 8GB, ανάλογα τα Mp) οι οποίες ουσιαστικά θα είναι από το ίδιο θέμα. Μπορούμε να βγάλουμε μια-δυο Raw στην αρχή και στο τέλος (γιατί ο φωτισμός μπορεί να έχει αλλάξει π.χ εξαιτίας της Σελήνης) και είναι καλό να έχουμε μερικές φωτογραφίες από το κάδρο μας σε Raw. 

Πάντως εάν δεν μας νοιάζει μπορούμε να βγάζουμε και σε jpeg και σε Raw ταυτόχρονα και μετά κρατάμε τις Raw που μας νοιάζουν (π.χ γιατι εχει εναν πολυ ομορφο Διάττοντα) και τις άλλες Raw τις Διαγράφουμε. Θεωρω οτι τις jpeg δεν τις διαγράφουμε, ακόμα και αν έχουμε φτιάξει τα Startrails μας διότι στο μέλλον μπορεί να προκύψει κάποια αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε π.χ να αφαιρέσουμε κάποιο λανθασμένο καρέ, οπότε μπορεί να θελήσουμε να ξαναφτιάξουμε το Startrail για την συγκεκριμένη φωτογραφία. 

Άρα συνοψίζοντας: Για 30sec - 1:30sec έχουμε f2.8 ή οσο μικρότερο έχουμε, ή ενα κλικ πάνω, Jpeg,  ISO800 (400-1600).

Αυτά προς το παρόν, το μόνο που μένει είναι βάλουμε τις φωτογραφίες στο πρόγραμμα Startrails και να πατήσουμε το κουμπάκι που φτιάχνει τις φωτογραφίες. Τέλος όταν τελειώσει αποθηκεύουμε (jpeg 100% ή Tiff) και αν χρειαστεί φτιάχνουμε λίγο στο Photoshop το Gamma, την απόχρωση, ίσως λίγο Saturation και φτιάχνουμε λίγο την λεπτομέρεια ή τέλος πάντων ότι άλλο μας αρέσει. Εάν το στην δημιουργία στο Startrails υπάρχει κάποιο καρέ που δεν μας αρέσει μπορούμε να το αφαιρέσουμε (π.χ κάποιο αεροπλάνο, κάποιος φακός, φώτα αυτοκινήτου κτλ) απλά θα πρέπει να ξανατρέξουμε την διαδικασία δημιουργίας στο Startrails. Καλές φωτογραφίσεις.

Κείμενο του Βασίλη Μεταλληνού