Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Ρυθμίζοντας το White Balance


Με τον όρο white balance ουσιαστικά εννοούμε την ψηφιακή λειτουργία που διορθώνει τη χρωματική θερμοκρασία της εκάστοτε φωτιστικής πηγής προς το ουδέτερο, αποκαθιστώντας τις υπέρμετρα θερμές ή ψυχρές σκιές. Ρυθμίσεις white balance βρίσκουμε ακόμη και σε compact φωτογραφικές μηχανές ενώ γίνονται πιο πολύπλοκες στα upper class μοντέλα.


Ουσιαστικά το ζήτημα αυτής της ισορροπίας χρώματος προκύπτει από το γεγονός ότι οι αισθητήρες των φωτογραφικών μηχανών δεν βλέπουν με τον ίδιο τρόπο τα χρώματα όπως το ανθρώπινο μάτι.

Οι φωτογραφικές μηχανές διαθέτουν μια σειρά επιλογών που μας βοηθάνε να πετύχουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη ισορροπία λευκού ανάλογα με την σκηνή που έχουμε να φωτογραφίσουμε. Στην κάθε μια από αυτές τις επιλογές η κάθε φωτογραφική μηχανή τοποθετεί την ισορροπία λευκού σε συγκεκριμένη θερμοκρασία χρώματος στην κλίμακα Kelvin. Ας τις δούμε αναλυτικά.

AUTOWB
Σε αυτή την επιλογή η μηχανή βρίσκει μόνη της την κατάλληλη ισορροπία λευκού και τα καταφέρνει σχετικά καλά αν υπάρχει μόνο μια φωτιστική πηγή και μεγάλες φωτεινές επιφάνειες. Αν ο φωτισμός είναι μικτός τότε αρχίζουν τα προβλήματα και πρέπει να περάσουμε στις ρυθμίσεις που την επιλογή την κάνουμε μόνοι μας. Κάποιες φωτογραφικές μηχανές διαθέτουν έξτρα προγράμματα στο Auto WB, όπως την επιλογή για αυτόματη ισορροπία λευκού αλλά με διατήρηση των θερμών αποχρώσεων (αν για παράδειγμα δεν θέλουμε η μηχανή να μας διορθώνει τα ζεστά χρώματα του ηλιοβασιλέματος).

ΑΜΕΣΟ ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΣ
Είναι η ρύθμιση στην ισορροπία λευκού που πρέπει να χρησιμοποιούμε όταν φωτογραφίζουμε με φως ημέρας στο επίπεδο της θάλασσας, όσο ανεβαίνουμε σε υψόμετρο το φως γίνεται πιο μπλε και αν δεν το θέλουμε στις φωτογραφίες μας πρέπει να το διορθώσουμε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΛΑΣ
Είναι η κατάλληλη ρύθμιση για την ισορροπία χρώματος για όταν χρησιμοποιούμε το ενσωματωμένο φλας της φωτογραφικής μηχανής ή εξωτερικά ηλεκτρονικά φλας 

ΛΑΜΠΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ
Όταν ο φωτισμός μας προέρχεται από οικιακές λάμπες ή φωτισμό που ξέρουμε ότι είναι ισορροπημένος γύρω στα 3000 kelvin αυτή είναι η σωστή επιλογή.

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ
Αν την σκηνή μας φωτίζουν λαμπτήρες φθορισμού ή λαμπτήρες οικονομίας που δεν είναι ισορροπημένοι αυτή είναι η κατάλληλη ρύθμιση στην ισορροπία λευκού στην φωτογραφική μας μηχανή.

ΣΥΝΝΕΦΙΑ
Όταν έχουμε συννεφιά το φως είναι πιο μπλε και έτσι πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτή την ρύθμιση στην μηχανή για σωστή απόδοση των χρωμάτων στις φωτογραφίες μας

ΣΚΙΑ
Το ίδιο γίνεται όταν φωτογραφίζουμε στην σκιά. Οι σκιές είναι μπλε. Οπότε είναι η κατάλληλη ρύθμιση για όσο το δυνατόν καλύτερη ισορροπία λευκού.

ΚΛΙΜΑΚΑ KELVIN
Μερικές φωτογραφικές μηχανές διαθέτουν χειροκίνητη τοποθέτηση επιλογών της ισορροπίας λευκού σε μονάδες της κλίμακας Kelvin συνήθως από 2500 μέχρι 10000 Kelvin. Με αυτές τις ρυθμίσεις μπορούμε να πετύχουμε με απόλυτο τρόπο τον έλεγχο της ισορροπίας λευκού στις φωτογραφίες μας. 

PRE-CUSTOM
Πολλές φωτογραφικές μηχανές μας δίνουν την δυνατότητα να τραβήξουμε μια φωτογραφία από μια φωτεινή περιοχή στη σκηνή μας και να ορίσουμε αυτή σαν την περιοχή που η μηχανή θα ρυθμίσει αυτόματα το WB. Μια ρύθμιση που μας ήρθε προίκα από τις βιντεοκάμερες. Αν πρόκειται να φωτογραφίσουμε για ώρα σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού που δεν αλλάζουν, ειδικά σε μικτό φωτισμό είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να βοηθάμε την μηχανή να ρυθμίσει σωστά την ισορροπία λευκού.

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016

Drones και φωτογραφία


Είναι η νέα μόδα στη φωτογράφηση, απολαύστε τις πτήσεις με ένα drone και τραβήξτε από ψηλά εντυπωσιακές φωτογραφίες και βίντεο:


Σάββατο 21 Μαΐου 2016

Λόγοι που κάνουν το τρίποδο απαραίτητο


Υπάρχουν τουλάχιστον εννέα λόγοι για τους οποίους ένα τρίποδο είναι απαραίτητο να υπάρχει πάντα μαζί μας:
  • Σας δίνει την δυνατότητα να αυξήσετε την ευκρίνεια των φωτογραφιών σας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπου απαιτείται εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα στο κλείστρο της μηχανής ώστε να διοχετευθεί περισσότερο φως στον αισθητήρα. '
  • Κάνει ευκολότερη την χρήση τηλεφακών, αναλαμβάνοντας το επιπρόσθετο βάρος, προσδίδοντας σταθερότητα κατά την εστίαση. 
  • Σε συνθήκες χαμηλού ISO βοηθά την ταχύτερη και πιο σωστή εστίαση. 
  • Βοηθά στο σωστό “καδράρισμα”, αποσβένοντας τυχόν κραδασμούς ή απότομη μετακίνηση της μηχανής. 
  • Βοηθά στην λήψη HDR και πανοραμικών λήψεων, όπου απαιτούνται παραπάνω από μία λήψεις. 
  • Βοηθά στην δημιουργία φωτογραφιών με κινούμενους στόχους (βλ. αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία) ή πηγές φωτός (Light photography). 
  • Επιτρέπει την λήψη φωτογραφιών με χρονοδιακόπτη (timer), οπότε μπορείτε να τραβήξετε ακόμα και τον εαυτό σας. 
  • Βοηθά στην λήψη πολύ κοντινών φωτογραφιών (macro), όπως λουλούδια ή έντομα. 
  • Μπορεί να τοποθετηθεί σε σταθερές αλλά περίεργες γωνίες, εξοπλισμένο με ανακλαστήρες, επιπρόσθετες πηγές φωτισμού ή μικρόφωνα. 
Προσοχή χρειάζεται στο βάρος που επιθυμούμε να τοποθετήσουμε πάνω στην κεφαλή ενός τριπόδου. Αυτό είναι το Νο.1 κριτήριο αγοράς, αφού για παράδειγμα μία βαριά μηχανή με ένα μεγάλο τηλεφακό είναι πολύ πιθανό ότι θα αναποδογυρίσει με ευκολία ένα ελαφρύ και λεπτο τρίποδο.

Συμβουλές για σωστή χρήση του φλας


Η κατεξοχήν χρησιμότητα του φλας έγκειται σε φωτογραφήσεις κοντινών θεμάτων και ιδιαίτερα σε πορτραίτα. Η χρήση του φλας είναι ιδιαίτερα ευεργετική, καθώς η στιγμιαία έντονη φωτεινότητά του επιτρέπει στο θέμα μας να εμφανιστεί σωστά, ακόμη κι όταν κινείται, καθώς το κλείστρο δε χρειάζεται να ανοιγοκλείσει αργά για να πάρει πολύ φως, και όλοι ξέρουμε τι γίνεται όταν το κλείστρο παραμένει επί πολλή ώρα ανοικτό: αν το θέμα μας κινείται έστω και κατ’ ελάχιστο, η κίνηση καταγράφεται στην εικόνα με τη μορφή μιας θολότητας στην κατεύθυνση της κίνησης (motion blur). Αρκετές απλές τεχνικές μας επιτρέπουν να εκμεταλλευθούμε το φλας καλύτερα:
  • Εξαφάνιση του φαινομένου red–eye: Το γνωστό πρόβλημα red-eye («κόκκινα μάτια»), εμφανίζεται όταν απο το δυνατό φως του φλας προκαλείται ανταλάκλαση των αιμοφόρων αγγείων των ματιών με αποτέλεσμα αυτά να προκαλούν αλλοίωση του φυσικού χρώματος της κόρης. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να μειωθεί ή να εξαφανιστεί αν χρησιμοποιήσετε την ειδική λειτουργία anti red-eye της μηχανής, με την οποία, πριν τη φωτογράφηση, το φλας ανάβει μια ακόμη φορά. Όσο πιο μακριά είναι το φλας από το φακό, τόσο πιο μειωμένο είναι αυτό το φαινόμενο. Εξάλλου, όλα τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας πλέον διαθέτουν έτοιμο εργαλείο εξάλειψης του φαινομένου red-eye.
  • Σωστή επιλογή θέσης υποκειμένου: Το φλας θα λειτουργήσει καλύτερα όταν στο κάδρο σας υπάρχει μόνο ένα υποκείμενο. Αν μέσα στη φωτογραφία υπάρχουν δύο ή περισσότερα πρόσωπα, τότε θα πρέπει όλα να βρίσκονται δίπλα το ένα στο άλλο και όχι το καθένα σε διαφορετικές αποστάσεις από το φακό, ειδάλλως, το πιο κοντινό πρόσωπο θα φωτιστεί περισσότερο. Βέβαια μπορείτε να έχετε εσκεμμένα ένα υποκείμενο πιο κοντά για να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα. Επίσης, θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα όταν φωτογραφίζετε ένα πρόσωπο με την πλάτη του στον τοίχο: αν φωτογραφίζετε έστω και υπό μικρή γωνία, η σκιά που θα δημιουργηθεί θα είναι πολύ σκληρή και εμφανής. Για αυτό αποφεύγετε να φωτογραφίζετε με background τοίχο από πολύ κοντά και προτιμήστε στο φόντο να υπάρχει αρκετός χώρος μέσα στο δωμάτιο ή ένας ανοικτός χώρος με πολλή προοπτική.
  • Χρήση φλας την ημέρα: Ακόμα και εκεί που η μηχανή δεν ενεργοποιεί το φλας, μπορούμε να επεμβούμε και να το χρησιμοποιήσουμε ακόμη κι όταν είναι μέρα, προκειμένου να αναδείξουμε τις λεπτομέρειες. Σε αυτή την κατάσταση το φλας λειτουργεί σε θέση “forced” ή “fill”, όπως λέμε, για να αναδείξει λεπτομέρειες που κανονικά δε φαίνονται. Περιπτώσεις που θα χρησιμοποιήσουμε fill φλας είναι οι εξής:
    • Όταν φωτογραφίζουμε πορτραίτο την ημέρα με δυνατό ήλιο κόντρα πίσω από το υποκείμενο με αποτέλεσμα να μη φαίνονται οι λεπτομέρειες του προσώπου.
    • Όταν φωτογραφίζουμε σε εσωτερικό χώρο με επαρκή φωτισμό, αλλά στο φόντο υπάρχουν παράθυρα από τα οποία μπαίνει έντονο φως ή υπάρχουν μεμονωμένες τεχνητές πηγές έντονου φωτός με αποτέλεσμα το υπόλοιπο θέμα να εμφανίζεται υποεκτεθιμένο.

 Πηγή: https://learnmephotography.wordpress.com

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Η χρυσή ώρα της φωτογραφίας


Η Χρυσή Ώρα (Golden Hour), γνωστή επίσης και ως Μαγική Ώρα, αναφέρεται στην πρώτη ώρα που ανατέλλει ο ήλιος και στην τελευταία ώρα που δύει ο ήλιος. Δημιουργεί μια διαφορετική ποιότητα φωτός, προσθέτει ενδιαφέρον και δραματικότητα στη σκηνή. Είναι η τέλεια στιγμή της ημέρας για τη δημιουργία υπέροχων φωτογραφιών – αλλά να είσαι γρήγορος, επειδή το φως χάνεται γρήγορα.

Τι συμβαίνει πραγματικά κατά τη διάρκεια της Χρυσής Ώρας; Κατά την ανατολή και τη δύση του ηλίου, ο ήλιος βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, ώστε το φως της ημέρας είναι το έμμεσο φως από τον ουρανό, μειώνοντας την ένταση του έντονου φωτός ήλιου. Υπάρχει πιο μαλακός φωτισμός, πιο ζεστά χρώματα και πιο απαλές σκιές. Σε άλλες ώρες της ημέρας, το φως του ήλιου μπορεί να είναι πολύ φωτεινό και άπλετο. Το άπλετο φως αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα στην φωτογράφηση πορτρέτου, γιατί το φως μπορεί να δημιουργήσει ισχυρά ανεπιθύμητες σκιές γύρω από το πρόσωπο και το σώμα.

Στην φωτογραφία τοπίου, η φωτογράφιση κατά τη διάρκεια της χρυσής ώρας ενισχύει τα χρώματα του σκηνικού.


Τετάρτη 18 Μαΐου 2016

Φωτογραφία τοπίου, τι πρέπει να γνωρίζουμε


Η Φωτογραφία τοπίου αποτελεί μια κατηγορία της φωτογράφιας που έχει ως στόχο να δείξει διαφορετικά τοπία, συνήθως -αλλά όχι απαραίτητα- με την απουσία της ανθρώπινης επέμβασης. Ανταποκρίνεται με μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως από ερασιτέχνες φωτογράφους αλλά γενικά είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής κάθε φωτογράφου. Πριν όμως ξεκινήσουμε την εξόρμηση μας στη φύση ας δούμε μερικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίσουμε και ορισμένα που θα πρέπει να βελτιώσουμε αν δεν τα γνωρίζαμε.

Πριν ξεκινήσουμε:
  • Ετοιμάστε τον εξοπλισμό σας με προσοχή για να μην ξεχάσετε κάτι σπίτι. Τσάντα, κάμερα, φακούς, φίλτρα κ.λ.π,
  • Καλό είναι να παίρνετε πάντα μαζί σας το τρίποδο, δε φαντάζεστε πόσο εκνευριστικό είναι όταν το χρειάζεστε και δε το έχετε.
  • Να έχετε πάντα 2 μπαταρίες, καλά φορτισμένες.
  • Σκεφτείτε πριν ξεκινήσετε την τοποθεσία που θα πάτε και οργανωθείτε τι άλλο θα χρειαστείτε μαζί σας.
  • Ενημερωθείτε για τον καιρό. Με πρωταρχικό γνώμονα την προσωπική σας ασφάλεια ας γνωρίζετε πως οι κακές καιρικές συνθήκες είναι ο καλύτερος σύμμαχος. Ομίχλη, βροχή , χιόνι, είναι συνθήκες που συνήθως δίνουν την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μοναδικές εικόνες.


Κατά την φωτογράφιση:
  • Σε μέρη όπου υπάρχει θάλασσα λίγο προσοχή στον ορίζοντα, να είναι όσο το δυνατόν ίσιος.
  • Αν φωτογραφίζουμε γη και ουρανό, χωρίστε νοητά την οθόνη της κάμεράς σας σε 3 ίσα οριζόντια κομμάτια (αυτό γίνεται εύκολα αν φανταστείτε 2 οριζόντιες γραμμές στην οθόνη). Εκεί που συναντώνται το χαμηλότερο με το μεσαίο κομμάτι (στην πρώτη από κάτω γραμμή δηλαδή), μπορεί να έχετε το επίπεδο της Γης. Σε καμία περίπτωση το να βάλουμε το γήινο επίπεδο στη μέση της φωτό δεν επιφέρει θετικά αποτελέσματα.
  • Τοποθετούμε στο σώμα της μηχανής έναν ευρυγώνιο φακό. Η φωτογραφία τοπίου είναι συνυφασμένη με τους ευρυγώνιους φακούς.
  • Προαιρετικά προσθέστε στο φακό σας φίλτρο για καλύτερο αποτέλεσμα:
    • Πολωτικό φίλτρο: για την πόλωση του σκληρού φωτισμού και την εξάλειψη ανεπιθύμητων αντανακλάσεων
    • ND φίλτρα: όταν θέλετε να τοποθετήσετε χαμηλές ταχύτητες κλείστρου, π.χ. φωτογράφιση τρεχούμενων νερών.
    • Graduated ND φίλτρα για να μπορέσετε να εξισορροπήσετε την αντίθεση μεταξύ ουρανού και γης. Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε, χρησιμοποιήστε την τεχνική των πολλαπλών λήψεων με διαφορετικές ρυθμίσεις (bracketing) και της σύνθεσης στον Η/Υ.
  • Φλας. Ποιο φλας; Σαν να μην υπάρχει, ούτε την νύχτα.
  • Ο προσανατολισμός της μηχανής μας να είναι οριζόντιος. Τα τοπία είναι προτιμότερο να τα αποθανατίζουμε κρατώντας τη μηχανή κανονικά παρά κάθετα.
  • Μην φωτογραφίζετε σε λειτουργία AUTO, χάνετε μοναδικές λήψεις. Χρησιμοποιήστε τη προτεραιότητα διαφράγματος (A) ή προτεραιότητα ταχύτητας κλείστρου (S) ανάλογα με τη φωτογραφία που θέλετε να δημιουργήσετε π,χ, να δώσουμε μια όμορφη αίσθηση σε έναν καταράκτη με χαμηλές ταχύτητες. Ιδανικά χρησιμοποιήστε το Manual (M).
  • Αν και όχι απαραίτητα επιλέξτε την αποθήκευση των φωτογραφιών σε σε RAW και όχι JPEG. Θα έχετε καλύτερη ποιότητα, μόνο που θα πρέπει μετά να τις επεξεργαστείτε στον υπολογιστή σας.
  • Επιλέξτε χαμηλό ISO στη φωτογραφική σας μηχανή π.χ. 100. Σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χρησιμοποιείστε το τρίποδο. Επιπλέον δε θα έχετε και θόρυβο, κάτι που δε μας χρειάζεται.
  • Χρησιμοποιείστε κλειστά διαφράγματα π.χ. f/11, f/16. Έχουμε υπόψη μας ότι για να πετύχουμε μεγαλύτερο βάθος πεδίου θυσιάζουμε την οξύτητα και πράττουμε ανάλογα.
  • Λάβετε υπόψιν την χρυσή ώρα της φωτογραφίας και τον κανόνα των τρίτων. 
  • Υπομονή, επιμονή και σίγουρα θα έχουμε πολύ καλό αποτέλεσμα.


Τρίτη 17 Μαΐου 2016

Ο κανόνας Sunny 16


Ο κανόνας αυτός μας λέει οτι σε άπλετο ηλιακό φως μπορούμε να έχουμε σωστή έκθεση αν ορίσουμε διάφραγμα σταθερό f/16 και ρυθμίσουμε την ταχύτητα κλείστρου ή αλλιώς τον χρόνο έκθεσης σε τιμή ίση με την ευαισθησία iso. Με απλά λόγια αν έχουμε iso 200, επιλέγουμε ταχύτητα κλείστρου 1/200 του δευτερολέπτου . Αντίστοιχα για iso 800 επιλέγουμε ταχύτητα 1/800.

Ο κανόνας αυτός στην ουσία είναι ενας πρακτικός εναλλακτικός τρόπος να κάνουμε σωστή φωτομέτρηση και είναι 100% δοκιμασμένος και ασφαλής. Είναι πιο ασφαλής ακόμα και από την αυτόματη φωτομέτρηση της μηχανής που μας δίνει π.χ στο Auto μιας και το φωτόμετρο μπορεί να κάνει λάθος.

Ένα πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι οτι λόγω του κλειστού διαφράγματος f/16 έχουμε μεγάλο βάθος πεδίου και δεν κινδυνεύουμε να έχουμε ανεστίαστα κομμάτια στο κάδρο μας. Οπότε εφόσον εχει ήλιο και επιθυμούμε μεγάλο βάθος πεδίου ο συγκεκριμένος τρόπος φωτομέτρισης είναι ιδανικός.


Συμβουλές για τις φωτογραφίες των διακοπών μας


Σε όλους μας αρέσει να βγάζουμε φωτογραφίες από τα μέρη που επισκεφτόμαστε για να τις έχουμε σαν ανάμνηση. Σύνηθως το κάδρο μας αποτελείται από εμάς και φίλους ή εμάς και το ταίρι μας ή πάλι... χωρίς εμάς και με φόντο το όμορφο τοπίο πίσω μας (θάλασσα, βουνό κτλ). Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν τις διακοπές μας κάποιες συμβουλές προκειμένου να γεμίσουμε όμορφα τα κάδρα μας:

  • Μη ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας το τρίποδο. Βοηθάει στο να βρίσκεται και ο φωτογράφος στη φωτογραφία βάζοντας χρονορύθμιση στη φωτογραφική σας.
  • Έχετε υπόψιν τον κανόνα των τρίτων. Μη κεντράρετε τα άτομα στο κάδρο σας, βάλτε τα λίγο αριστέρα. Αριστερά τα άτομα, δεξιά το όμορφο τοπίο.
  • Πολλές φορές φωτογραφίζουμε ολόκληρα τα άτομα, ή σχεδόν ολόκληρα. Μη κόβετε στο κάδρο σας τα πόδια, αν όχι λάθος δεν είναι όμορφο. Φωτογραφίστε τα ή ολόκληρα ή από τη μέση και πάνω.
  • Όταν είστε στη θάλασσα προσέξτε τον ορίζοντα να είναι όσο το δυνατόν ίσιος.
  • Ο προσανατολισμός της μηχανής σας να είναι ως επί το πλήστον οριζόντιος, αλλιώς δεν θα διακριθεί καθόλου το background σας.
  • Ο φωτισμός είναι το παν στη φωτογραφία, παρατηρήστε το στις φωτογραφίες σας πως διαγράφεται στα πρόσωπα.
    • Αν έχετε τον ήλιο προς το μέρος σας είναι το τέλειο, τα πρόσωπα θα εμφανίζονται φωτεινα.
    • Αν είναι ακριβώς από πάνω (μεσημέρι) χρησιμοποιείστε φλας, θα καλύψει τις σκίες που σχηματίζονται στα πρόσωπα.
    • Αν είναι κόντρα παίξτε με τον ήλιο. Θα σχηματιστούν μαύρες σιλουέττες των ατόμων.
  • Χρησιμοποιείστε κλειστά διαφράγματα και χαμηλό ISO. Θέλουμε το φόντο στο κάδρο για να θυμόμαστε το μέρος και όχι να είναι θόλο.




Καλές διακοπές!

Σάββατο 14 Μαΐου 2016

Πως να φωτογραφίσουμε τους κεραυνούς

Οι κεραυνοί αποτελούν ένα θέμα φωτογράφισης που απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Όσοι επιχείρησαν απλά να σκοπεύσουν και να φωτογραφήσουν θα απογοητεύτηκαν από την αδυναμία σύλληψης των κεραυνών και από την υπερβολικά φωτεινή εικόνα. Οι κεραυνοί συμπεριφέρονται όπως και τα φλας φωτίζοντας στιγμιαία το περιβάλλον. Ο συγχρονισμός της λάμψης και του κλικ δε μπορεί να πραγματοποιηθεί με κανένα τρόπο, επίσης είναι σχεδόν αδύνατη η φωτομέτρηση της λάμψης λόγω της πολύ μικρής διάρκειας της (το ίδιο συμβαίνει και με τα φλας).

Διαδικασία
Εντοπίζουμε τη περιοχή που πέφτουν οι κεραυνοί και σκοπεύουμε εκεί, με τη μηχανή στηριγμένη σε τρίποδο. Επιλέγουμε χαμηλή ευαισθησία (100-200 ISO) και μεγάλους χρόνους έκθεσης (4-30 δευτερόλεπτα), περιμένοντας την ενδεχόμενη εμφάνιση του κεραυνού. Το διάφραγμα είναι αυτό που καθορίζει την τελική έκθεση. Αυτό δε μπορεί να υπολογιστεί με φωτομέτρηση επειδή το φωτόμετρο επηρεάζεται μόνον από τον περιβάλλον νυχτερινό φωτισμό και όχι από τον κεραυνό.

Δοκιμάστε μια σειρά λήψεων με 100 ISO, t: 30'', f/11 μέχρι να πιάσουμε τον πρώτο κεραυνό. Η φωτεινότητα του περιβάλλοντος εξαρτάται από το διάφραγμα και τη ταχύτητα ενώ η φωτεινότητα του κεραυνού εξαρταται αποκλειστικά και μόνο από το διάφραγμα.

Έτσι αν θέλουμε πιο έντονο τον κεραυνό, χωρίς όμως να επηρρεάσουμε το περιβάλλον δεν έχουμε παρά να εκθέσουμε με μια ισοδύναμη σχέση, με φωτεινότερο διάφραγμα (π.χ. t: 15'', f/8). Αν θέλουμε πιο σκοτεινό το περιβάλλον χωρίς να επηρεάσουμε τον κεραυνό τότε εκθέτουμε με μικρότερο χρόνο και το ίδιο διάφραγμα (π.χ. t: 15'', f/11). Τέλος αν θέλουμε να μειώσουμε ή να αυξήσουμε την φωτεινότητα και των δυο. αυξάνουμε ή μειώνουμε αντίστοιχα μόνο το διάφραγμα (π.χ. t:30'', f/16 για μείωση της φωτεινότητας και t: 30'', f/8 για αύξηση).

Πηγη
Η τεχνική της αναλογικής και της ψηφιακής φωτογραφίας, Τάσος Σχίζας

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Πως να φωτογραφίσετε υδάτινα θέματα (θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, καταρράκτες)


Τα υδάτινα θέματα είναι αγαπημένο θέμα των ερασιτεχνών φωτογράφων αλλά και της φωτογραφίας τοπίου. Σίγουρα έχετε προσέχει φωτογραφίες που το νερό παίρνει μια απαλή όψη, μοιάζει σαν ομίχλη. Αυτό συμβαίνει γιατί αυτές οι εικόνες φωτογραφίζονται με χαμηλές ταχύτητες παρασύροντας στα καρέ της κάθε κίνηση που κάνει το νερό. Οι φωτογραφίες αυτές δείχνουν πιο δραματικές και το νερό είναι πιο καλαίσθητο και ευχάριστο στο μάτι.

Καταρχήν ας δούμε παρακάτω μια εικόνα στην οποία η κίνηση του νερού έχει παγώσει:


Είναι μια εικόνα που δίνουν συνήθως οι ψηφιακές μηχανές και τα κινητά τηλέφωνα. Εμείς όμως θέλουμε να δώσουμε στο νερό αυτό το εφέ "ghosting". Το βασικό μας εργαλείο για ένα τέτοιο εγχείρημα είναι ένα τρίποδο. Σκοπός μας είναι να επιτύχουμε χαμηλή ταχύτητα κλείστρου έως και μερικά δευτερόλεπτα, και χωρίς τρίποδο θα ήταν ακατόρθωτο να μην έχουμε κουνημένη φωτογραφία.

Λόγω το ότι θα είναι μέρα και ίσως η φωτογραφία πολύ φωτεινή, θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της υπερέκθεσης. Βάλτε το πιό κλειστό διάφραγμα που διαθέτει ο φακός σας και κρατήστε την τιμή της ταχύτητας στα 4 sec. Επίσης μειώστε τα ISO στο ελάχιστο. Συμβουλευτείτε και το φωτόμετρο της μηχανής σας αν θέλετε. Πατήστε κλικ. Άν δείτε οτι η φωτογραφία είναι σκοτεινή τότε ανοίξτε πάλι το διάφραγμα όσο χρειαστεί για να έχετε σωστή έκθεση ή ίσως να θέλατε να αυξήσετε και την ταχύτητα στα 6 sec.



Προτιμήστε πρωινές ή απογευματινές ώρες της ημέρας ή σημεία που σκιάζονται έντονα προκειμένου να μπορεί η μηχανή σας να σας δώσει χαμηλές ταχύτητες. Μια καλή λύση σε αυτό είναι να έχετε μαζί σας και να φορέσετε στο φακό ένα ουδέτερο φίλτρο ND ή περισσότερα απο ένα με διαφορετικές τιμές σκουρότητας.. Το ND φίλτρο επιτρέπει συγκεκριμένη ποσότητα φωτός να το διαπεράσει αναλόγως σκουρότητας. Έτσι μπορούμε να κερδίσουμε απο 1-2 stop έως ίσως και 8-10.

Άλλο ένα πρόβλημα που μπορεί να συναντήσετε σε τέτοιες αποστολές είναι να αιωρούνται στον αέρα σταγονίδια απο το νερό που πέφτει με ορμή, ειδικά σε μεγάλους καταρράκτες ή ορμητικά ποτάμια. Γι’ αυτό θα συνιστούσα να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί ή/και να έχετε μαζί σας και ένα τηλεφακό. Ίσως ένα 70-200mm ή όποιον έχετε στην διαθεσή σας, για να έχετε την δυνατότητα να είστε σε μακρινή απόσταση απο τον καταρράκτη και να μην ρισκάρετε να καταστρέψετε τον εξοπλισμό σας.


Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

Η τεχνική light painting θα "ζωγραφίσει" τις φωτογραφίες σας


Η τεχνική light painting για όσους την βλέπουν φαντάζει αποτέλεσμα photoshop, και όμως δεν είναι. Η πρώτη καταγεγραμμένη φωτογραφία με τεχνική light painting ανήκει στους Étienne-Jules Marey και Georges Demeny, με τίτλο “Pathological Walk From in Front” του 1889. Για τη δημιουργία της, ο Demeny τοποθέτησε μικρούς λαμπτήρες πυρακτώσεως στις κλειδώσεις ενός βοηθού του και κατέγραψε την κίνηση του.

Περνώντας στις δεκαετίες 1930-1950 θα συναντήσουμε τον πρώτο καλλιτέχνη που ασχολήθηκε σοβαρά με την τεχνική light painting και δεν είναι άλλος από τον Man Ray, γνωστό για την avant-garde φωτογραφία του. Η συνεισφορά του στην τεχνική αυτή φωτογραφίας ήρθε με το έργο του “Space Writing”, το οποίο περιελάμβανε αυτό-πορτραίτα του καλλιτέχνη. Επόμενος στη λίστα είναι ο Gjon Mili ο οποίος είναι ο φωτογράφος που εισήγαγε τους Pablo Picasso και Henri Matisse στην τεχνική του light painting, μη χάνοντας προφανώς και την ευκαιρία να τους φωτογραφήσει.

Pablo Picasso

Πως γίνεται
Απαραίτητο και για αυτή την τεχνική είναι το τρίποδο μας και η φωτογραφική DSLR. Όταν μιλάμε για light painting ουσιαστικά αναφερόμαστε στη δυνατότητα της κάμερας να καταγράψει την κίνηση του φωτός και αυτό πετυχαίνετε με αργές ταχύτητες (5” και πάνω ή και Bulb mode).

Όσον αφορά το διάφραγμα, η γενική ιδέα είναι πως εφόσον έχουμε μεγάλο χρόνο έκθεσης, άρα και πολύ φως που εισέρχεται στην κάμερα, θα προτιμήσουμε ένα μεσαίο ή μικρό διάφραγμα για να μη βγει υπερφωτισμένη η φωτογραφία μας. Ωστόσο ο κανόνας αυτός δεν είναι απόλυτος και μπορούμε να πειραματιστούμε με διαφορετικά διαφράγματα έτσι ώστε να επιλέξουμε στο τέλος το αποτέλεσμα εκείνο που αισθητικά μας ικανοποιεί περισσότερο.

Για το τρίτο στοιχείο μας, την ευαισθησία (iso), χρειάζεται να ρυθμίσουμε τη φωτογραφική μας στη μικρότερη δυνατή τιμή (100 ή 200 max) έτσι ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα στην τελική μας λήψη. Τέλος, θα πρέπει να εστιάσουμε τη φωτογραφική μας στο σωστό σημείο όπου θα κάνουμε τη ζωγραφική με φως (εάν πρόκειται να ζωγραφίσουμε εμείς οι ίδιοι, τοποθετούμε ένα αντικείμενο στο σημείο που πρόκειται να σταθούμε και εστιάζουμε πάνω του).

Θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε τον αυτόματο χρονοδιακόπτη της μηχανής μας  έτσι ώστε και να έχουμε χρόνο να πάρουμε την κατάλληλη θέση μπροστά στην κάμερα, αλλά και να αποφύγουμε το ελάχιστο κούνημα της μηχανής όταν πιέσουμε το διακόπτη λήψης.  




Τρίτη 10 Μαΐου 2016

Πως να επιλέξουμε την πρώτη μας DSLR μηχανή


Οι DSLR (Digital single-lens reflex) φωτογραφικές μηχανές έχουν πια εισέλθει δυναμικά στην καθημερινή μας ζωή, αφού τα πλεονεκτήματα τους είναι αρκετά και σημαντικά, ενώ παράλληλα το κόστος αγοράς τους είναι πιο προσιτό συγκριτικά με παλιότερα. Ας προετοιμαστούμε λοιπόν για το νέο μας βήμα στο κόσμο της φωτογραφίας, περιγράφοντας τα προτερήματα μίας τέτοιας επιλογής, τονίζοντας παράλληλα τα στοιχεία που πρέπει να προσέξουμε:

  • Πρώτο βασικό ερώτημα είναι πόσα χρήματα μπορείτε να διαθέσετε. Οι σημερινές DSLR ξεκινάνε από τα 300 ευρώ (μαζί με τον φακό) και φτάνουν όσο ψηλά θέλετε. Ένας αρχάριος δεν χρειάζεται να πάρει μία ακριβή μηχανή γιατί και μία μηχανή της οικονομικής κατηγορίας θα τον καλύψει απόλυτα στα πρώτα του βήματα στον κόσμο της φωτογραφίας.
  • Δε χρειάζεται να κολλήσετε στη μάρκα της μηχανής. Κάθε εταιρία έχει το δικό της κοινό και φυσικά ανταγωνισμό. Εγώ θα σας έλεγα να επιλέξετε Nikon μιας και εγώ με μια τέτοια ξεκίνησα και θεωρώ τις Nikon μηχανές πολύ καλές για πρώτο ξεκίνημα. 
  • Καλό είναι να επισκεφτείτε ένα κατάστημα και να τις δείτε από κοντά. 
  • Μη δίνεται σημασία στα megapixels, δε παίζουν ρόλο μόνο αυτά. 
  • Σας προτείνουμε για αγορά μια μηχανή που να περιέχει σώμα και έναν ευρυγώνιο φακό με ζουμ, για να καλύπτει μεγαλύτερο μέρος από τις φωτογραφικές μας ανάγκες (π.χ. 18mm-55mm ή 18mm-105mm), και όχι κάποιον νορμάλ φακό (50mm ή 75mm), οι οποίοι δεν μας δίνουν μεγάλη ευελιξία στις λήψεις μας. Στο μέλλον, σίγουρα θα αναζητήσουμε και κάποιον άλλο φακό, ανάλογα με τις ανάγκες που θα μας έχουν δημιουργηθεί και τη κλίση που θα αποκτήσουμε για τη φωτογραφία. Για παράδειγμα ένας φωτεινός φακός 50mm, πιθανόν να μας χρειαστεί εάν επιθυμούμε να δημιουργούμε περισσότερα πορτρέτα ή να φωτογραφίζουμε τοπία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, ένας τηλεφακός εάν αποφασίσουμε ότι θα φωτογραφίζουμε πουλιά ή άλλα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, ένας macro φακός αν θέλουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα στην εστίαση πάνω σε μικρά αντικείμενα από πολύ κοντά, έντομα ή λουλούδια κ.ο.κ.
  • Εφόσον εντοπίσετε το μοντέλο που θέλετε να αγοράσετε κάντε μια έρευνα αγοράς. Σας προτείνουμε το scroutz (όχι απαραίτητα βέβαια, απλώς εκεί μπορείτε να κάνετε σύγκριση τιμών).


Τι άλλο θα χρειαστούμε 

  • Κάρτα μνήμης. Τα αρχεία JPEG στις μηχανές με πολλά megapixels (16 mp και άνω) αλλά και τα RAW αρχεία καταλαμβάνουν αρκετό χώρο στη μνήμη της μηχανής, γι' αυτό το λόγο ακόμα κι αν η μηχανή έχει εσωτερική μνήμη, είναι προτιμότερο να προμηθευτούμε μία κάρτα μνήμης με επαρκή χωρητικότητα (8 GB και άνω) και με γρήγορη ταχύτητα, για τη βέλτιστη απόδοσή της. Η ταχύτητα αποτυπώνεται στη λέξη “class” πάνω στην κάρτα (class 8, 10, κλπ.).
  • Μια τσάντα μεταφοράς. Και όμως είναι απαραίτητη στις εξορμήσεις σας.
  • Τρίποδο. Επίσης απαραίτητο. Πρόσεξτε την επιλογή αγοράς σας στο τρίποδο σε σύγκριση με το βάρος της φωτογραφικής σας μηχανής.
  • Δεύτερη μπαταρία. Δε θα θέλατε να ξεμείνετε από μπαταρία στην πιο όμορφη φωτογραφία.

Τα παραπάνω θεωρούνται τα απαραίτητα τα οποία πρέπει να τα αγοράσετε μαζί με τη φωτογραφική σας μηχανή. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα αξεσουάρ για αγορά που θα τα ανακαλύψετε στη πορεία.
Εγγραφή σε: Αναρτήσεις (Atom)